摘 要：花絲鑲嵌工藝是首飾工藝中的金屬和精細(xì)工藝，在古時，也被稱為金銀細(xì)金工藝?；ńz以精細(xì)著稱，可以薄如紙，細(xì)如絲。它主要是“花絲”和“鑲嵌”兩種金屬工藝的統(tǒng)稱，通常使用金、銀等貴金屬，花絲中的造型主要以金銀材料為主，天然材料及各種寶石為輔。然而，這項古老又典型的中國傳統(tǒng)工藝，在當(dāng)代首飾及外來文化的沖擊下，正面臨市場經(jīng)濟(jì)的壓力和技師人才的流失。在這樣一種情況下，本文對花絲的花絲在首飾中將如何發(fā)展展開探討。

　　關(guān)鍵詞：花絲工藝;傳承;創(chuàng)新

　　一、花絲工藝的沿襲

　　花絲工藝又稱細(xì)絲或者累絲工藝，所謂的花絲，是指兩根或者兩根以上的金絲或者銀絲在兩塊板上反復(fù)來回搓制，我們管這種搓好的細(xì)絲為素絲。進(jìn)而將絲堆壘成具有造型的的樣式。在花絲工藝中我們又可將其工藝分為掐、填、焊、編、織、壘等。

　　中國的花絲工藝最早可以追溯到夏商時期，我們可以把從夏商到漢初時期的花絲工藝?yán)斫鉃榛ńz工藝的萌芽期亦初期。1976年，甘肅玉門火燒溝出土了公元前2100年的手工制作金耳環(huán)，金銀鼻吹。這些飾品的出土讓我們見證了中國最早的金銀制品。在青銅器器為主的商代，金銀制品也相對較少。工藝也極為簡單，主要以錘揲為主。其中的金銀也只是青銅器當(dāng)中起簡單的裝飾作用。但由于青銅器鑄造工藝的發(fā)展也為細(xì)金工藝奠定了一定的基礎(chǔ)。

　　如果說夏商時期的金銀工藝為花絲工藝的初期，那么戰(zhàn)國時期的金銀工藝則可以理解為金銀工藝的形成期。在物以稀為貴的年代里，銀的冶煉技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)要超出金的技術(shù)。在夏商時期青銅器的高速發(fā)展以至于銀的冶煉幾乎沒有人去觸碰。直到戰(zhàn)國時期，青銅器單一的造型似乎已經(jīng)滿足不了人們的審美需求，于是就出現(xiàn)了一批冶煉白銀的工匠。他們利用金銀的延展性將金銀拉成細(xì)絲，制作成各種圖案文字并鑲嵌在青銅器、玉器及漆器當(dāng)中。這就是我們所說的金銀錯工藝。也是花絲早期的雛形。在戰(zhàn)國時期使用花絲工藝直接來制作首飾品并不是很多，還只是用來制作實用品的一種工藝，但為之后的花絲工藝在首飾當(dāng)中的應(yīng)用做了一個很好的鋪墊。

　　到了秦漢時期，在花絲技法上出現(xiàn)了鏨刻、錘揲、焊珠、鎏金等新的技法，也出現(xiàn)了素絲的直接使用。但這項工藝還沒有真正意義上應(yīng)用到首飾當(dāng)中，還是以使用在實用品當(dāng)中為主，我們可以在中山靖王劉勝墓看到花絲工藝在金縷玉衣當(dāng)中的應(yīng)用。在金縷玉衣這件作品中我們可以看到真正花絲工藝的雛形。到兩漢后期我們就可以看到真正意義上的花絲首飾作品。在湖南長沙李家老屋出土的金編絲項鏈?zhǔn)怯砷L金絲編織而成，形似鱔魚骨脊，這件作品是真正意義上的花絲首飾作品。這也推進(jìn)了兩漢時期到宋代時期花絲工藝的進(jìn)步。兩漢到宋，花絲這項工藝才徹底擺脫了在青銅器當(dāng)中充當(dāng)“配角”的作用。成為獨(dú)立的工藝門類。

　　三國兩晉南北朝時期的花絲題材開始趨向多元化，受戰(zhàn)亂及佛教文化的影響，人們開始逐漸接受少數(shù)民族的審美，在陜西省西安市梁家莊李靜訓(xùn)墓出土的金項鏈具有濃厚的波斯風(fēng)格，外來文化的入侵也為花絲工藝在首飾當(dāng)中的應(yīng)用提供了眾多素材，也體現(xiàn)了但是人民的包容性。這一時期出現(xiàn)了諸多金銀制品，而這些金銀制作的首飾制品也逐漸在婦女當(dāng)中使用開。

　　隋唐時期國強(qiáng)民富，人民的生活水平明顯提高，手工藝高速發(fā)展加之絲綢之路的貫通、民族文化大融合，使得這一時期的花絲工藝即成熟又完整。這一時期的工匠為政府管轄，設(shè)立專門的金銀作坊院并設(shè)立工匠考核制度，金銀制品幾乎為皇家壟斷。由于受皇家管制其工藝手法也有了一定的提升。在《唐六典》中記錄的金銀工藝多達(dá)14種。在隋唐時期經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平的提高，人民的需求也隨之提高。單一的造型再也無法滿足人們的需求加之外來文化的影響，圖案中出現(xiàn)了人物、花草、動物等，其造型繁復(fù)。這期間的花絲工藝逐漸有簡單趨向復(fù)雜。在嵌寶金耳墜中，我們可見當(dāng)時匠人的高超手藝及花絲工藝的成熟。成熟的工藝、嫻熟的手法使得花絲工藝在首飾中有了大量的應(yīng)用，而由花絲工藝制作出來的首飾制品被廣泛的運(yùn)用于婦女的發(fā)飾當(dāng)中。

　　宋元時期，在宋代一改唐代飾品中的雍容華貴的風(fēng)格，取而代之的是雅致緊俏、務(wù)實為主。在宋代的首飾飾品中我們幾乎看不到唐代飾品的繁瑣，而是簡潔立體的造型居多，這一時期的花絲工藝的首飾制品較少，鏨刻、鏤雕居多。元代，一個由少數(shù)民族建立的大一統(tǒng)王朝，這個馬背的民族帶來了屬于他們的文化。集結(jié)各地的能人巧匠進(jìn)京辦銀局，還頒布一系列的律法，其中就有不允許民間實用黃金，這為后來的花絲工藝成為宮廷藝術(shù)奠定了基礎(chǔ)。

　　在繼承元代美術(shù)的同時，明清時期的工藝美術(shù)也是更加的繁榮昌盛，也是花絲工藝最為繁盛時期。明朝，海上絲綢之路的發(fā)展，大量的金銀流通，使得市民階層也被允許佩戴金銀制品，這就加速了金銀業(yè)的發(fā)展。但精品依然只能在宮廷的匠人手中產(chǎn)出。在明神宗朱翊鈞的“定陵”地宮中我們可以看到集編織和堆壘技藝為一體的“萬歷皇帝翼善金冠”、“后妃鳳冠”及“首飾”。在“定陵”的這些飾品，無論是從造型、紋樣、裝飾等方面還是技法上都達(dá)到絕對的高度。絲花絲工藝在宮廷藝術(shù)得到了淋漓盡致的發(fā)展，可見人們已經(jīng)接受這項工藝，并能為之使用。清代，花絲工藝更加完善，相比明代工藝的纖細(xì)、多鏤空，清代的更為精細(xì)、雅致、復(fù)合工藝的結(jié)合也較多。點藍(lán)工藝的出現(xiàn)也為花絲工藝增加了許多色彩。隨著“造辦局”的出現(xiàn)，使得全國的能工巧匠集中宮廷為皇家制作上層的花絲制品。這也把花絲的發(fā)展推向的巔峰。花絲至此也成為了“燕京八絕”之一。

　　經(jīng)過歷史的推移，花絲工藝無論是從內(nèi)涵還是形式上都代表著中國民族文化的特性。都具有中國特色，也體現(xiàn)著中華文化的歷史背景。

　　二、花絲現(xiàn)狀的思考

　　花絲，這項具有數(shù)千年歷史的工藝，現(xiàn)在只存在北京、四川、廣州及云貴地區(qū)的一些少數(shù)民族。單一的造型(花、鳥、魚等傳統(tǒng)紋樣)、精細(xì)的手工活、大量的時間消耗、單一的生產(chǎn)使得很多青年沒有足夠的耐力和時間去學(xué)習(xí)這項工藝。當(dāng)熱隨著社會的不斷進(jìn)步，人們的審美也會發(fā)生改變。過去單一、傳統(tǒng)的造型是沒法滿足現(xiàn)在人對美得追求。而較老的手工藝人也缺乏創(chuàng)新意識，只停留在過去固有的造型中，推陳不出符合這個時代的花絲作品。綜合以上因素我們得知了花絲工藝面臨失傳的原因。要解決這個問題，這就需要有足夠的人力、物力及財力的投入，才能使得這項工藝得到很好的傳承。相對于其他地區(qū)云貴地區(qū)的花絲工藝的繼承是比較完善的。云貴地區(qū)之所以能在繼承上做的比較完善，其原因主要是因為他們的習(xí)俗、文化、服飾習(xí)慣影響。

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